Viajando Ligero

Foto de Rafa Angulo

Hemos pasado un tiempo sin dar noticias mientras nos recuperábamos de la vuelta entre achuchones familiares y reencuentros con los amigos, pero eso no quiere decir que hayamos dejado de lado nuestros planes de seguir en marcha.

Como adelantábamos en nuestro último (y algo tristón) artículo sobre la India (Mumbai, última parada) lo mejor cuando se acaba un viaje es empezar a planear el siguiente

Tren en India categoría 3A

Viajar por India en tren es intenso e interesante, toda una aventura que no puedes perderte cuando viajes al país de los palacios, los maharajás, las especias y el color. Ahora bien, aunque el tren es el medio de transporte más cómodo para moverte por el país, comprar los billetes no siempre es fácil y cómodo.

Consejos para viajar por India

Nuestro último país antes de volver a casa fue India, donde pasamos tres semanas. Dicen que la India o la odias o la amas pero la verdad es que nosotros no podemos posicionarnos tan radicalmente. Hemos vivido experiencias muy diversas desde Delhi a Mumbai, pasando por Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Agra, Varanasi, Kajuraho y Goa y nuestros sentimientos están algo encontrados en lo que a este país se refiere. Pensamos que India hay que vivirla al menos una vez en la vida y que cada uno saque sus propias conclusiones. De momento nosotros, os dejamos nuestros consejillos…

Estación de Victoria Terminus

Llegamos a Mumbai a las 5 de la mañana, no habíamos reservado ningún alojamiento porque nos habían recomendado un hotel cerca de la estación de tren Victoria Terminus (CST) que, por internet, tenía los precios mucho más inflados de lo que nos habían dicho, así que la idea era llegar allí sin reserva y si se daba el caso, regatear.

Salimos de la estación y nos pusimos a andar por las oscuras calles de la ciudad en busca de este sitio, sorteando a decenas de personas que dormían sobre las sucias aceras, con las ratas correteando entre sus mantas. Después de dar vueltas y vueltas nos dimos por vencidos, ni encontrábamos el sitio, ni otro lugar que no estuviera lleno o en el que no nos pidieran una pequeña fortuna para tratarse de India. No entendemos cómo es posible que en Mumbai el precio de los hostels sea el triple que en Varanasi o el doble que en Goa.

Atardecer en Arambol

Teníamos claro que en nuestros últimos días antes de enfrentarnos a la invernal ¨vuelta a casa¨ queríamos sol y calor, así que ¿qué mejor sitio que las playas del norte de Goa?

Las playas de esta provincia, bastante célebres en los 70 por ser el origen de la música trance y por congregar a numerosos expatriados que se dejaban llevar por el ambiente hippy, la fiesta y las drogas, hoy en día siguen siendo lugar de reunión de muchos extranjeros dedicados al yoga, a la meditación y, en definitiva, a un ritmo de vida sereno y tranquilo en la playa. Aunque el ambiente de desfase de décadas atrás parece haberse relajado un poco, no es difícil encontrar fiesta.

Templo Kandariya Mahadev

Cuando estábamos en Varanasi preparando nuestro siguiente paso por India  (los templos únicos de Khajuraho) nos dimos cuenta de que los billetes de tren que nos había reservado la agencia salían de Mughal Sarai (una estación a 16km de Varanasi) y llegaba a Satna (a 117km de Khajuraho ¡y a las 5 de la mañana!) en cuanto lo vimos llamamos a la agencia para que lo solucionaran.

Sorprendentemente lo arreglaron todo con rapidez (tras varias llamadas y alguna que otra amenaza, lo normal…) y un conductor vino a buscarnos al hostel y nos llevó a Mughal Sarai y otro conductor vino a Satna y nos llevó a Khajuraho.

Todo parecía normal hasta que llegamos a Khajuraho y el conductor (al que le habíamos dado el nombre del hostel al que queríamos ir) recibió una llamada e insistió en que teníamos que ir primero al hotel desde el que habían arreglado lo del conductor. Fuimos allí para ver qué querían y nos encontramos a 4 tipos esperándonos en la recepción…

Ghats en Varanasi

Tras una larga noche en tren-litera llegamos Varanasi, una de las 7 ciudades sagradas, centro de peregrinación para muchos indios que vienen aqui a darse un purificador baño en los ghats a orillas del Ganges (escalones que acaban en el mismo río). También es la ciudad donde muchos otros vienen a morir, ya que es aquí, en Varanasi, donde se cierra el ciclo de la vida y la muerte para los hindús, Morir aquí significa acceder al Nirvana, es decir, que no habrá más reencarnaciones. Una ciudad muy especial…

Típica foto del Taj Mahal pero sin agua :(

El tren a Agra salía a las 7:05 de la estación de Jaipur, así que era todavía de noche cuando dejamos nuestra habitación ¨deluxe¨ y nos despedíamos del amable conserje. Por suerte estábamos a 5 minutos de la estación y, a diferencia de la estación de Udaipur, los letreros luminosos que anuncian la salida de los trenes funcionaban perfectamente, así que enseguida nos plantamos en el andén número 2 a esperar, como siempre, junto a una multitud de gente que por cómo se acomoda (con cojines y mantas durmiendo en el suelo) y la cantidad de bultos que la rodea, parece llevar años esperando su tren.

El tren salió puntual, como de costumbre (hemos oído que los trenes indios se retrasan mucho, pero en los 8 trayectos que hemos recorrido hasta el momento la puntualidad ha sido casi británica. Quizá hemos tenido suerte). Una vez sentados en nuestros asientos nos llevamos la grata sorpresa de que nos servían el desayuno gratis y nos daban una botella de agua ¡menudo lujo! (es lo que tiene contratar con una agencia de dudosa fiabilidad, que no sabes dónde te va a tocar, jejeje)

Tres horas después estábamos ya en Agra, la estación queda lejos del centro (donde está el Taj Mahal) asi que cogimos un tuk-tuk por 50 rupias (0,60€) hasta el hotel que habíamos mirado por internet: el Sai Palace, un hotel con vistas al Taj Mahal desde la azotea (como casi todos en Agra) y a 2 minutos caminando del impresionante monumento.

Se llama la Ciudad Rosa, pero es más bien naranja…

Era noche cerrada cuando el tren paró en Jaipur, la capital de Rajastán. Habíamos reservado un hotel cerca de la estación al que podíamos llegar caminando; 500 rupias por una habitación doble ¨deluxe¨ (es increíble cómo palabras como deluxe, boutique o palace, asociadas a hoteles, han perdido todo su significado…)

El personal fue muy amable aunque, de nuevo, había tropecientas personas trabajando en el hotel, yendo y viniendo. Pronto descubrimos que si bien la localización era perfecta para ir caminando a la estación, no lo era tanto para llegar andando a la ciudad antigua. Salimos por la mañana camino a los bazares y monumentos de la ¨Ciudad Rosa¨ con el buen recuerdo todavía fresco de lo agradable que era pasear por Udaipur, sin embargo, enseguida nos golpeó el caos de la gente, el tráfico, el polvo y el calor.

El Palacio de la Ciudad de Udaipur, se asoma al lago Pichola

Tras 5 horas de coche para recorrer los 280km que nos separaban de Jodhpur, llegamos por fin a la bonita Udaipur, capital del antiguo reino de Mewar (Tierra de Muerte). Se trata de una preciosa ciudad, más tranquila que Jodhpur, en la que los majestuosos edificios que los maharajás de Mewar erigieron en el s.XII se asoman al borde del lago Pichola. Ver el atardecer desde alguna de las azoteas de la ciudad es impresionante.

El conductor nos dejó en el hotel de la ¨turistada¨ que tocaba en esta ciudad, que por fortuna se ubica junto al principal monumento: el City Palace (Palacio de la Ciudad) y, de hecho, creo que desde la terraza de este hotel se puede disfrutar de las mejores vistas de toda la ciudad (¡algo positivo tenía que tener la ¨turistada¨!)